В первых двух частях статьи я рассказал и показал процесс разборки и ремонта старинных настенных часов на примере своих, купленных ещё пол века назад. Процесс ремонта не был показан до конца, т. к. на барабане пружины часов был поломан один зуб. Оставлять его в таком состоянии нельзя, потому, что в любой момент может произойти дальнейшее разрушение зубьев этого барабана, а при этом и других колёс механизма.
Я принял решение сделать пропил и вставить в него пластинку из бронзы, припаять её и выточить новый зуб. Пропил я сделал обычным полотном от ножовки по металлу, его ширина получилась около 1 мм.. Пришлось сточить одну сторону у плоского надфиля до толщины 0,8 мм., чтобы обработать стенки пропила до нужной толщины пластинки. Её я сделал из обычного плоского ключа, сточив до 1 мм. (толщина зуба). Вставив пластину в пропил, я обрисовал его снаружи и изнутри барабана, и выточил вставку. Она получилась такой формы.
Припаять её для прочности пришлось серебряным припоем. Изнутри барабана я сточил небольшой выступающий краешек вставки, а снаружи не стал, он не мешает работе, а крепость соединения выше. Тонким надфилем обработал пластину по форме соседних зубьев, вставил в барабан пружину с осью и собрал в платинах часов на своих местах барабан и добавочное колесо. Прокручивая барабан, я слегка доработал надфилем вставленный зуб до свободного прокручивания колёс. Теперь можно заниматься механизмом дальше.
Теперь нужно окончательно отмыть детали от всякой грязи. Я промыл все детали механизма бензином, а затем для верности налил в небольшую кастрюльку воды, добавил Фейри, сложил туда все детали кроме пружин и стрелок, помешивая довёл до кипения, дал постоять до остывания и ещё раз прочистил щёточкой с ополаскиванием чистой водой. Детали стали намного чище, чем просто промытые бензином. Можно приступать к сборке.
Для начала, я, на всякий случай, ещё раз ополоснул детали в бензине с небольшим количеством масла. После испарения бензина на деталях останется тонкий слой масла. Думаю, так они дольше не будут окисляться после щёлочи моющего средства, а то слишком чистые, быстро окислятся… Первым делом вставляю пружины в барабаны. Я пометил их крышки относительно корпуса одной и двумя царапинами в месте посадки перед разборкой, чтобы поставить точно так, как они стояли. Это важно для уже приработаного положения оси относительно барабана.
Для установки пружины, берём барабан в левую руку, пружину в правую. Укладываем конец пружины внутрь барабана так, чтобы прорезь на пружине попадала на шляпку зацепа на нём. Учтите, что прорезь должна при натяжении зацепиться за шляпку, иначе придётся делать несколько оборотов заводным ключом и, при попадании прорези на зацеп, произойдёт рывок пружины, а это нежелательно. Вправляем пружину внутрь барабана, сжимая её витки, крепко придерживая. После пары оборотов станет легче и можно слегка ослабить хватку и просто сжимать пружину и вправлять её на место. Как только ось пружины попадёт в свое отверстие, прижимаем витки внутрь и закрываем крышку по метке. Придётся слегка пристукнуть край крышки, чтобы она полностью села на место.
Начинаю сборку механизма с установки на место обоих барабанов. Затем вставляю все колёса своими осями в верхнюю платину по порядку взаимодействия друг с другом. С первого раза едва ли получится. Придётся поэкспериментировать. Но в конце-концов все колёса станут на свои места. Кладу на них нижнюю платину и, придерживая пальцами и помогая себе пинцетом, постепенно вставляю оси колёс на свои места. Если в процессе разборки Вы делали фотографии, это поможет в сборке.
Скрепляю платины между собой гайками на стойках по углам механизма. Пока не установлена скоба анкерного хода и навесные рычаги считывания количества ударов и подъёмный, оба механизма свободно проворачиваются. Стоит только повернуть взводную ось любого барабана, его колёса начинают вращаться. Если что-то сделано не так, этого не произойдёт. Тогда нужно проверить, не зажата ли какая-то ось, или всё ли в порядке с зубьями. Но, если всё собрано правильно, колёса будут крутиться.
Теперь нужно поставить на место все рычаги механизма боя. Повторюсь, сделанные при разборке фотографии, окажут в этом большую помощь.
Неожиданно появилась ещё одна проблема. На считывающем количество ударов гонга рычаге отломался тонкий загнутый конец, который опускается в прорези программного колеса. Он ещё до меня был сточен до очень маленькой толщины и отскочил в сторону при мойке обычной достаточно мягкой кистью. Скорее всего, у него в месте изгиба уже была трещина. Придётся сначала восстановить этот кончик.
Сделать это я собираюсь из кусочка заводной пружины от старого советского будильника. Я отрежу от его отпущенного на огне конца небольшой кусочек и приклепаю его к рычагу считывателя, удлинив его на на пару сантиметров с запасом. Затем отогну его на лицевую сторону под прямым углом. Этот отогнутый конец, вместо отломанного, будет скользить по торцу диска с прорезями программного колеса и отсчитывать удары. Как только он упадёт в прорезь, бой остановится. Как Вы видите на фото, расстояние между прорезями разное. Чем оно больше, тем большее количество ударов произведут часы. Их количество от одного до двенадцати, плюс по одному удару на каждые пол-часа. Ширина прорези везде одинаковая, молоточек сумеет подняться, ударить один раз, и считывающий рычаг снова упадёт и остановит бой. Для удлинения рычага я просверлю в нём два отверстия, ещё два таких же отверстия на кусочке пружины. Затем склепаю их вместе, а кончик загну. Раньше я такого не делал, но, думаю, проблемы не будет, всё должно получиться. Можно, конечно, выпилить новый рычаг, но не вижу в этом необходимости. Часы не такие ценные, чтобы это делать.
Получилось немного неаккуратно, но все параметры для чёткого срабатывания выдержаны. Тут есть один важный момент — загнутый конец рычага должен очень точно садиться в прорезь, он не должен быть перекошен относительно стенки прорези программного диска. Иначе он не будет чётко отрабатывать получасовой сигнал гонга. В момент опускания рычага, прорезь должна оказаться прямо под нею. Механизм боя будет сразу остановлен. Этот момент показан на фото. При следующем срабатывании боя, молоточек поднимется и ударит по гонгу только один раз, т.к. рычаг снова опустится в прорезь.
Это хорошо видно на фотографии. Вы, наверное заметили, что все прорези на диске имеют одинаковую ширину, кроме первого. На фотографии видно, что конец рычага опущен как раз в него. Это потому, что после 12-ти ударов будет один в пол-первого, один в час и один в пол-второго. То есть три одинарных удара подряд, дальше всё пойдет поочерёдно — два часа-половина третьего и так далее… Для точной регулировки программное колесо может проворачиваться на своей оси, оно сидит плотно, но не жёстко. При регулировке, нужно дождаться, когда бой прекратится, а конец рычажка упадёт в прорезь. Затем придерживая за колесо, прокрутить программный диск вправо до упора, как на первом рисунке в галерее, и отодвинуть его обратно так, чтобы появился небольшой зазор.
Это нужно для того, чтобы скоба, доходя до прорези второго стопорного колеса (маленькое, выше программного, с одной прорезью), не зацепила край прорези программного, но успело остановить бой. А при следующем включении получасового удара, успело упасть в ту же прорезь. При следующей серии ударов молоточка по гонгу, рычажок снова не сможет упасть в прорезь, пока не пробьёт последний удар, скользя по поверхности программного диска, пока рычаг не упадёт в следующую прорезь.
Я немного забежал вперёд из за рассказа о ремонте сломанного рычага, не рассказав о принципе работы механизма боя. Он сделан одновременно просто и сложно. Такой вот парадокс. Он прост из за логики его работы — Когда минутная стрелка подходит к своему верхнему или нижнему положению, один из двух кулачков на её оси сдвигает спусковую планку так, что она приподнимает вверх рычаг замыкания. Он, в свою очередь, тормозит второе стопорное колесо за штифт на его поверхности. При дальнейшем повороте стрелки и кулачка спуска, планка падает и освобождает рычаг замыкания. Колёса приходят в движение.
Подъёмное колесо своей звёздочкой поднимает молоточек и сбрасывает его на гонг. Колесо со звёздочкой продолжает вращаться, поднимая и сбрасывая молоточек, пока считывающий рычаг (который я ремонтировал), не упадёт в прорезь программного диска. Всё просто. Но добиться чёткой слаженной работы механизма боя — это сложный процесс изготовления (хотя это относится ко всему механизму часов) и кропотливая настройка взаимодействия всех этих колёсиков, кулачков и рычажков. Тут главное не торопиться сделать всё за один раз. Нужно пробовать и подправлять до полного и безотказного процесса работы. Получилось длинновато, но, надеюсь понятно.
Предстоит ещё один ответственный этап — это окончательная сборка и настройка механизма работы часов. Когда я затеял эту статью, думал, что за два раза смогу всё рассказать. Но получается слишком длинно. Придётся написать ещё одну статью. Но это будет уже её окончание .
Если вы обнаружили ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь, чтобы сообщить нам.
